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买二手车怎么检查车况

二手车的技术状况好坏,直接关系到日后的安全驾驶和维修费用。为了避免风险和损失,在挑选二手车时,一定要认真、仔细地检查车况,如图所示。下面对如何检查和注意哪些问题进行详细讲解:

买二手车怎么检查车况

1.静态检查

车辆的静态检查主要是通过仔细查看,对所发现的问题要逐一做好记录,以便砍价时提供充分的依据,查看内容分别是:出厂时间、行驶里程、发动机、外观、车门、车梁、车内饰、行李箱、底盘等。

(1)看出厂年月:

二手车的技术状况与车辆的使用年限直接相关,通过查看车辆的出厂年月,便可初步估算车辆的现有价值。拿着该车的行驶证核对车牌号、发动机号、车架号,并且认真观察行驶证的照片,一定要与现车相符,找到该车的出厂铭牌,看上面标志的厂牌、型号、出厂年月等内容与该车的实际情况是否符合。

(2)看行驶里程:

汽车的使用寿命是由使用年限和行驶里程决定的,一般轿车在行驶15万~20万公里以后,车辆的技术性能明显降低,养护费用也明显增加。车辆行驶里程可从里程表中直接读取,但有些二手车的公里数只能作参考,很多二手车的里程表都被修改过。因为公里数是二手车估价的一个重要依据,几乎所有打算卖车的人都想方设法让自己的车卖个好价钱,而修改里程表是一个最简单也最有效的办法。如果车的年限较长、内饰陈旧,方向盘、挡杆手柄、离合踏板、刹车踏板和经常接触的开关及部位已出现明显的磨损,而公里数却不多,这种车的里程表很可能被改动过。

(3)看整体外观:

汽车的外观好坏也是二手车估价的重要因素。俗话说“货卖一张皮”,因此很多车主在卖车前都在车的外观和内饰上花了不少工夫。

2在选车时一定要擦亮眼睛,不要被漂亮的外表所迷惑。应该主要检查车身是否发生过碰撞及受损程度。先站在车前角往后看,观察车身侧面腰线是否流畅、笔直,平面部位是否平整,有无类似波浪的形状,注意光线反射是否一致,是否有色差。用手指敲击车身时,响声应发脆,如敲击声沉闷,或感觉铁皮厚度不一致,则说明该部位有过修补。再通过观看车漆、边缝和螺钉等状况,就可判断出该车是否发生过事故,如车身各接缝和边角是否有残留车漆,前后盖与左右翼子板、车门与门框的缝隙是否一致,线条是否平直,固定件、螺钉是否拆过。然后要查看车身锈蚀程度,如防护板、车窗、水槽、底板等,锈蚀严重的话证明该车购买时间已很长。

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(4)查看各车门:

来回开关车门是否灵活顺畅,有无异常响声,密封好的车门在关门时能听到“嘟”的声音,比较沉闷;打开车门查看门框四周密封胶条,如果老化变硬或者破损,车门处会漏风、进水;取下密封条查看车门及门框线条是否平整,有无修复补漆痕迹,仔细检查A、B、C柱及四周有无整修过的痕迹,必要时可将胶条拉开,看原车的对焊点是否均匀、整齐。若用手敲击车门感觉薄厚不一,圆形焊点变形、大小不等或烧焊过,则说明该车侧面受过严重撞击。

(5)查看车架:

车架是很重要的检查部位,因车架受到撞击变形后,会出现转向不均匀、不稳定,直行时车轮自动跑偏,轮胎偏磨,前悬架磨损严重等问题,千万不可大意。要重点检查发动机前端上下方横梁,翼子板上方内侧两条副梁,发动机下方的两根纵梁。仔细查看这些部位是否平整,是否保持原样,若螺钉被拆装、原车焊点变形、凹凸不平、经过烧焊整形等,则说明该部位遭受过严重变形。尽管已经修复,但与这些部位相关的零部件会出现异常磨损和不良反应,车辆的某些性能也会受到影响。

(6)查看行李箱:

开合行李箱是否灵活,密封条是否完好;掀开行李箱的地毯看地板锈蚀情况,查看是否有饭金、烧焊、喷漆的痕迹。从地板和边沿的平整度及漆色等可以看出是否发生过追尾事故。如果行李箱有过烧焊整形,则说明追尾比较严重,可能会造成行李箱密封不严甚至漏水。

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(7)查看车内:

查看座椅新旧和下凹程度;车顶篷是否破损或下沉;天窗有无漏水痕迹;装饰条板是否松垮脱落、磨损或新旧不一;揭开座位下脚踏部位的地毯,看底板是否潮湿、发霉和生锈。如锈蚀严重的话,说明该车下雨时可能漏水,也可能被水泡过,如果是下雨漏水或被水泡过的车,最好不要买。另外,如果该车的年限较长,发动机较旧,而外表和内饰都很新,那么很可能是翻新车,在查看时一定要谨慎。(8)查看发动机:一是要看电线排列是否整齐,有无改动或重新接线;各橡胶油管、水管和皮带等有无老化、渗漏现象;发动机是否渗漏油液,各部件固定是否牢靠。二是拔出机油尺看机油的质量和高度,机油颜色变黑,说明使用时间长,这个问题倒不大,如果机油混浊,颜色变成灰白色,很可能是冷却液混入曲轴箱内。若出现这种状况,发动机问题就严重了;如果机油面高度太低,则可能是发动机烧机油,或者是漏油比较严重。三是打开水箱盖查看水箱内加的是防冻液还是水,是否混浊不堪,水箱盖上和水面上是否有油。如果发现有油,应启动发动机,再看水箱中是否有气泡冒出来,若有油又有气泡的话,大多数是缸床垫漏气。还得查看一下水箱和空调冷凝器散热片有无变形和焊接过。四是查看电瓶的电容量和购买日期,一般电瓶的使用寿命为3年左右,看电瓶表面是否干净,有无鼓包,两接线柱是否腐蚀严重,电瓶液有无渗漏痕迹。

(9)查看底盘:

一是分别看左右两侧的前后车轮是否成一条直线,车轮是否出现外八字形,两个前轮及两个后车轮的后侧与轮罩的间距是否相同,从中判断两侧轴距是否相同,如图4-7所示。如果前后轮不成直线,左右轮与轮罩间距出现较大偏差,则很有可能是悬架或车架变形、车桥移位;二是查看减振器和悬架系统的情况,可用手将车身前后四个角分别用力下压几次,如放松后车身能回弹,并能自由跳动两三次,说明该系统正常。如不能自由跳动,有异响或车的两前角或两后角高低不一,则说明该减振器或悬架系统弹簧等部件有问题;三是最好上举升机,这样可以很明显地看到底盘情况,如图4-8所示。如底板是否平整,加强筋是否笔直;用手左右、上下摆动车轮,如间隙较大,说明轴承或球头磨损严重,用手推拉转向拉杆和上下支臂查看是否松旷;看曲轴油封及油底壳、转向助力缸、变速箱、差速器、球笼等是否有漏油痕迹,油箱是否变形或渗油,减振器有无漏油痕迹,排气管及消声器有无变形和腐蚀锈穿;认真查看轮胎生产日期,比对轮胎型号是否一致,两前轮或两后轮的轮胎花纹是否相同,花纹磨损是否快到极限,有无损伤及鼓包,备用轮胎也别忘了查看。

另外还要特别注意:如车况较旧,而轮胎的成色很好,花纹也很深,那么很可能是从旧轮胎店买来的旧胎或翻新胎。一定要认真检查每条轮胎,看清楚生产日期和有无修改,一般轮胎的寿命为五年,超过五年橡胶老化、胎体疲劳、强度降低,这种轮胎在高速行驶中容易发生爆胎。

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(10)查看设备:

必须对车辆各种附属设备进行动态检查并确认是否完好,工作是否正常。如雨刷器、喇叭、音响、仪表和各种灯光等;检查各种开关是否灵活有效,空调冷、暖风是否正常,座椅调整装置是否有效,车窗玻璃升降是否顺畅、有无异响,天窗开关是否正常,安全带是否有效等。

4.动态检查

对二手车进行全面的静态检查之后,下一步应该进行动态检查。所谓的动态检查,其实就是对车辆的试乘试驾,这是购买二手车中非常重要的一个环节,通过实际道路试车,便能及时发现车辆存在的问题和隐患。

(1)试车主要是测试汽车的操控性能、加速性能、刹车性能,并包括滑行、噪声及尾气排放的情况等。一般只有通过较长时间的路试,才可能反映出车辆在不同行驶状态时的性能。试车时尽可能让经验丰富的朋友陪同,若没有这类朋友一起试车,可先放出风声让卖方知道你将带上一些行家来试车,万一对方的车有问题,可能会知难而退。另外,试车最好能在早上,并在停车场直接取车,因为旧车的毛病往往在停放了一夜后,或者完全冷却时启动才容易发现。

(2)试车前应先检查发动机的工作状态及尾气排放。不要急于启动发动机,先注意查看地面上有无漏油、漏水的痕迹。然后应先打开点火开关,观察仪表盘内指示灯、警告灯和各仪表显示是否正常,然后再点火。点火时要注意启动机工作是否正常,有无异响;发动机启动是否顺利,启动后车身、方向盘、变速杆等应无明显抖动;发动机怠速高低应正常,运转应平稳,发动机在低、中、高速时应无异常响声。查看尾气是否正常,一般发动机排出的气体为无色、白色或半透明的淡灰色,若排气管冒蓝烟或排气口周围有油污,则说明发动机烧机油;若排气管冒黑烟或排气管内壁有黑色炭灰,则说明燃油燃烧不充分;若尾气很难闻,则说明三元催化器失效,造成尾气严重超标,需要更换三元催化器,但价格昂贵。

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(3)起步前还应先检查一下方向盘、离合踏板、油门踏板、刹车踏板及手刹。方向盘左右转动时,自由行程应很小,上下晃动时应无间隙;离合踏板踩到底时,变换各个挡位应顺畅自如,若挂挡困难,变速箱齿轮有撞击声,则说明离合器分离不彻底;拉紧手刹,挂1挡慢抬离合,逐渐加大油门起步,若离合踏板抬完后发动机还憋不灭,而且车也原地不动,则说明离合器打滑,若车能够顺利起步,则说明手刹失灵;油门踏板不应有犯卡、沉重、回位慢的现象;用力踩下刹车踏板不放,踏板应保持一定高度,若缓缓下移,则说明刹车系统泄压。

(4)道路测试的第一部分是汽车起步,应注意观察起步是否平稳,离合器是否发抖,换挡是否平顺灵活。如果出现起步发抖、上坡打滑或换挡困难,则说明离合器有问题;试一试转向性能,有意地把方向盘向左向右转动看转向是否灵活和准确,有无自动回转能力,两手放开方向盘一小会儿,看行驶方向是否自动偏离。高速行驶车身应无摆动,方向盘应无抖动。如果转向沉重,松手后自动跑偏、高速抖动等,则说明转向和车轮有问题;试一试刹车性能,在条件允许的情况下,车速达到50km/h时,踩一脚急刹车,看车辆是否能立即减速并停车,而且不跑偏、无异响。如果出现减速迟缓或跑偏等异常现象,则说明刹车系统有问题;试一试发动机加速性能,行驶中注意各个仪表的工作状态,当发动机温度达到正常值后,挂中速挡急加速看提速是否敏捷,有无推背感。如果加速迟缓,发动机声音沉闷或抖动,则说明该发动机功率下降,加速性能差。试一试变速器性能,在行驶中应测试每个挡位,挡位应精准,换挡应自如,加油和松油门时不会跳挡,无异常响声。如果跳挡、换挡困难或有响声,则说明变速器有问题;若是自动变速器,切入D挡时应平稳、没有冲击和振动。起步后应注意听换挡点,随着车速的变化能够及时升挡或降挡,并无冲击或较大的顿挫感。如果换挡后发动机转速上升很快,而车速提高缓慢,或者顿挫明显、变挡迟缓、噪声较大,则说明该自动变速器存在问题。

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(5)在试车过程中,在低速行驶时应打开车窗、关闭音响,仔细听听底盘有没有不正常的响声,并判断声源发出的部位,如车轮、变速箱、传动轴或驱动桥等;在左右大角度转向时,听听转向机构有异响或振动,并感受一下车辆的减振如何,有无颠簸回弹反应。如车身振动强烈,底盘响声很大,则说明减振系统工作不良,悬挂系统松旷。

5.手续检查

购买二手车除了车况外,手续的完整性对于车辆的价值也有较大的影响,某些关键手续甚至比车辆状况的价值还大。因此,必须仔细查阅该车的各项证件和票据是否齐全、有效及真实,如图4-9所示。车辆必须有的手续是:车辆登记证书、行驶证、购置税证、购车发票,其次是车主的身份证、年检卡、保险单、保养记录等。这些手续都要看清楚,没有问题才行。如果手续不完整,税费缴纳不齐全,将2给车辆过户带来很多麻烦。另外,还得小心,千万不

能因为图便宜而买来不合法的盗抢车、拼装车和走私车。

6.砍价技巧

(1)对于二手车,砍价相当重要,但很多人对于购买二手车应该如何砍价感到迷茫。如果你看中某辆车后,可先用试探的方法了解一下,为什么这辆车要开这个价钱,然后再与其他二手车经销商的同款车型比较,并结合车况来判断它值多少钱。一般在国产的低档热销车型中,二手车经销商在标价时的水分都比较少,所以砍价时以砍掉标价10%后的价位比较合适;对于高档车,砍价可以狠一点,但控制在20%左右较为适宜;至于冷门的或杂牌等车型,就可以下重手,砍掉标价的30%也不为过。

(2)如果你选中的这辆车需要修理,你要让卖车人知道你将要为此花多少钱,确保将你的出价低于你的估价。一旦你出价,在卖方做出反应前不要说话,谈判中沉默的力量是巨大的。保持淡定,不要让步,除非万不得已,你必须让步,那么只能很小幅度的增加,当你的出价已经是估价时,告诉对方这是你的最高价格,而且不可能再高了。

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(3)购买二手车挑选车况其实也是对车辆价值的认定,毛病越多当然价格越低,但是很多购车人都认为挑毛病就能压低价钱。实际在二手车交易过程中,只有一些关键部位对车辆价格影响很大,一般影响车价的主要因素依次是:车架、发动机、变速箱、转向机构、刹车系统、电气系统、悬挂及内饰,还有就是轮胎。其他的一些问题对价格影响都不是很大,因此,依据车况砍价时一定要找准地方。

总之,挑选二手车的时候一定要细心,能检查到的部位都要查看到。只要你了解了上述讲到的检查内容及方法,并善于观察,一定能够买到一辆满意的二手车。

以上就是买二手车检查车况的介绍了,大家都了解了吗。希望我的分享能够给你解答困扰。跟这位朋友有同样问题的都可以关注我哦!

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